La lumière tombait déjà sur le granit lorsque Pietro Vidi a clipé la chaîne de Magic Line. Quelques heures avant de quitter la vallée du Yosemite, l’Italien a réussi l’un des gestes les plus difficiles du trad climbing moderne : répéter la légendaire 8c+ ouverte par Ron Kauk en 1996, un itinéraire si technique et si exigeant qu’il ne compte qu’une poignée de répétitions en près de trois décennies.

Arrivé en Californie pour enchaîner les grandes voies mythiques, Vidi a finalement réorienté ses plans à la dernière minute. Le Nose attendra ; l’appel de cette fissure parfaite, posée sur un mur délicatement incliné, s’est imposé comme une évidence.

« J’ai toujours été attiré par la beauté et l’esthétique de cette ligne, mais en même temps intimidé, sachant qu’elle ne me conviendrait pas aussi bien que Meltdown. L’idée de grimper les deux voies au cours de la même saison m’a encore plus motivé à l’essayer ! », confie-t-il.

Les premières séances en moulinette lui permettent de comprendre les sections : un bloc d’entrée sévère, une section centrale d’une délicatesse extrême—prises fuyants, minuscules arêtes, placements de protection millimétrés—puis un dernier passage plus accessible mais traître.

Après plusieurs essais où un simple glissement du pied le renvoie dans le vide, il trouve enfin le rythme.

« Je me suis senti flotter dans les crux, sans réfléchir, et soudain j’étais à la chaîne. »

Avec Magic Line et Meltdown dans la même saison, Vidi signe un séjour exceptionnel.

« C’est assurément l’une des voies les plus belles, esthétiques et techniques que j’aie jamais grimpées !

Je suis vraiment heureux d’avoir grimpé à la fois celle-ci et Meltdown lors du même voyage, mais je concentrerai certainement à nouveau mes objectifs sur les grandes parois pour mon prochain séjour dans la vallée ! »