Alex Megos signe "Le Grand Saccage" à Buoux : un nouveau 9a+/b

Nouvelle performance de haut vol pour Alex Megos, et cette fois, c’est sur la mythique falaise de Buoux que le grimpeur allemand a choisi de laisser son empreinte.

Enchaînée début avril, « Le Grand Saccage » devient la voie la plus dure du site, avec une proposition de cotation à 9a+/b. Une réalisation qui met en lumière un secteur encore riche en potentiel, sur une falaise loin d’avoir dit son dernier mot.

Alex Megos a accepté de répondre à nos questions pour revenir sur cette ascension et son passage à Buoux.

Une voie redoutable en trois parties

« Je pense que ce qui est le plus impressionnant avec cette voie, c’est qu’elle commence vraiment au milieu de la partie raide et monte relativement droit vers le sommet. La plupart des autres voies dans ce secteur sont plutôt en traversée. »

Équipée par Adrien Boulon, la voie avait déjà attiré l’attention de Megos lors d’une première visite en février. Il y avait alors tenté quelques essais sans succès, mais avec la ferme intention d’y revenir. Chose faite en avril il retrouve la ligne, retravaille les méthodes pendant deux jours, et signe l’enchaînement le troisième jour.

« La voie se divise en trois parties. L’intro, qui correspond à une voie autour de 8b/+ pour accéder au crux, ensuite le crux proprement dit, un passage bloc estimé à environ 8A+, puis une fin plutôt endurante avec un autre passage bloc difficile. Le crux consiste en une grosse lolotte pour atteindre une réglette, suivi d’un autre gros mouvement vers la prochaine bonne prise. C’est très déversant dans l’ensemble. »

Alex Megos : une ascension marquante à Buoux

Buoux, pour Megos, n’était pas un simple détour. Lors de sa première venue, l’Allemand avait déjà enchaîné plusieurs classiques du site, avec en point d’orgue le flash de la légendaire Agincourt (8c), ouverte par Ben Moon en 1989.

« Mon premier voyage à Buoux était surtout pour grimper quelques classiques et bien sûr pour aller voir Bombé Bleu. Pour Agincourt, je voulais vraiment tenter un bon essai flash, car c’est une voie historique. Avec l’aide de mon bon ami Felix et une vidéo de Seb, j’ai mémorisé tous les mouvements et j’étais parfaitement préparé pour un essai flash. »

Il profite de ce passage pour collectionner les croix :

• Agincourt 8c - Flash

• Miss Catastrophe 8c

• La Chiquette du Graal 8b+ - Flash

• Le Spectre du Sur-Mutant 8b+

• End of Weakness 8b/+

• La Mission 8b

• La Rose et le Vampire 8b

• CTN 8b

• Tabou 8a+

Mais c’est aussi sur une autre ligne emblématique qu’il voulait se frotter : Bombé Bleu.

« Malheureusement, le Bombé Bleu ne s’est pas très bien passé pour moi. J’ai essayé de la grimper pieds nus (comme tous les autres qui ont fait la deuxième partie), mais je n’ai jamais grimpé pieds nus auparavant et je n’arrivais pas à faire les mouvements. Même avec les chaussons, ça ne passait pas. Il faut que je voie quand je pourrai revenir pour peut-être réessayer. »

L’expérience reste inachevée, mais loin d’être sans espoir :

« Je pense que Bombé Bleu est tout à fait dans les capacités de l’escalade actuelle. Je ne pense pas qu’elle soit plus dure que 9b+ (au maximum). Mais c’est une voie tellement spécifique, notamment avec l’escalade pieds nus, qu’il faudra juste du temps avant qu’un grimpeur suffisamment fort y retrouve son style. Je pense qu’on verra probablement une ascension dans les cinq prochaines années. »

Et au-delà des performances, Alex retient aussi l’accueil et l’esprit du lieu :

"Buoux est absolument légendaire. J’espère vraiment que cette ascension fera partie d’une sorte de renaissance de Buoux. Il reste encore des voies dures à faire et le style d’escalade dans le secteur plus récent est beaucoup plus moderne."

Une moisson de croix

Et parce qu’avec Alex Megos, les croix s’enchaînent aussi vite que les prises sous ses doigts, ce passage à Buoux s’est transformé en véritable moisson. Du flash millimétré à la lecture précise sur bidoigts à la perf' de force pure, le grimpeur allemand a déroulé tout son panel. Voici les croix qu'il a annoncé :

- Le grand Saccage 9a+/b

- Dévers Sévère 8c+ (onsight)

- Le Brillant Saoul 8c (first try)

- Voie d’Adri 8c

- Jobar L2 8c

- Finement Con 8b+ (onsight)

- Black Week-end 8a+

- L’Franken en Provence 8a+ (onsight)

- Penny Dreadful 8a (flash)

- Le choix Cornélien 8a (flash)

📸 : JANVIRT

💭 : Alex Megos

✍️ : Théo de GrimpActu.